Кения, маленькая страна, но такое разнообразие не только климатических зон и ландшафтов, но также культур! Приезжая с побережья Индийского океана, где живу уже 15 лет, в центральную Кению, где находится столица Найроби, я не только ёжусь от веющего с вершин горы Кения и высокогорной гряды Абердэры холода, но и вообще чувствую себя приезжим человеком. А ведь я пожила и там, не менее десяти лет! На тропическом побережье Кении в большей степени сохранился исконный жизненный уклад уживающихся здесь в мире и согласии колоритных этнических групп, арабов, индийцев, суахили, африканцев. И цивилизация, вдали от которой отдых выходит несравненный, как-то не очень здесь приживается. Всё, казалось бы, имеется в наличии, европейского класса торговые центры, кинотеатр, аквапарк, модерновые центры автообслуживания, а стеклянные высотные здания в центре вознеслись над башенками и портиками архитектуры времён колониализма, затмив знаменитые мечети, построенные на деньги местных негласных султанов.
И в то же время, в супермаркет можно заявиться в шлёпанцах и обвернувшись в традиционный африканский платок и никто это не сочтёт дикостью :) А туристы вообще босиком ходят по улицам и в купальных трусах, гармонично сливаясь с видом наглухо закрытых паранжой мусульманок. Ах, Момбаса, хижина у моря, где ещё отдых может быть столь раскрепощённый, где ещё так проникнешься атмосферой жизни на краю света в стиле Робинзона и Пятницы! Именно стиля хижин под пальмовыми листьями придерживались создатели самых лучших местных отелей, предоставляющих изысканный сервис. Сегодня мне взбрело в голову пригласить своих друзей, индивидуальных туристов, в путешествие на побережье Кении. Всё здесь вернулось на круги своя и небо над океаном по-прежнему окрашивается в нежный розовый цвет на рассвете, а ночью на чёрном бархате рассыпано звёздное великолепие. Момбаса как прежде гостеприимна и кроме того может порадовать туристов из СНГ новинкой – прямым беспересадочным рейсом Турецкой авиалинии из Стамбула.
Это избавляет туристов, желающих посетить только побережье Кении, от необходимости пересадки на внутренние рейсы по прибытии в Найроби, позволяя сэкономить время, силы и деньги. Ведь Момбаса вовсе не означает только отдых в пляжных отелях! Из Момбасы начинаются сафари по стране львов и слонов – одному из самых обширных диких заповедников Африки, Тцаво, площадью с королевство Уэльс. Ярко-оранжевая дорога, окружённая бушем и отмеченная там и сям пятнистыми жирафами, страусами и рыжими слонами, приведёт вас к чудесным долинам между небольшими, потухшими каких-то 500 лет назад вулканами, у подножия которых застыли чёрные потоки лавы. Эти места называют шайтановой лавой не только в силу того, что, как утверждают прославленные колдуны из племени Кáмба, на каждом баобабе живут невидимые джинны, но ещё и потому, что это и в самом деле место силы, что вы почувствуете, если изволите сделать перерыв в выпивке. Я вообще не понимаю, почему русские отдых всегда связывают с пьянством, упуская необычайные возможности окунуться в явления более тонкого характера, для которых нужно навострить свои чувства и ощущения.
Остановившись в старом лодже, построенном ещё англичанами с сотню лет назад и реставрированном под экзотический экоотель, с веранды номера, из ресторана и террассного бара ночью можно наблюдать такие сцены, как охота льва на буйвола у пруда прямо перед отелем. Это конечно не каждую ночь случается, но вот стадо буйволов там точно прописано, также как и тучи бабуинов, всюду следующих за антилопами Гну. Ведь экоотель неогорожен, в чём и заключается вся прелесть организованных на высочайшем профессиональном уровне восточно-африканских сафари! Вооружённые егери, не афишируя своего присутствия, зорко следят за окружающей дикой природой, так что в местах, где по реальным событиям столетней давности снимался голливудский фильм “Призрак и Тьма”, за всю историю кенийской туриндустрии не было ни одного случая нападения хищников на туристов. А если не поленитесь встать на рассвете, вы обомлеете от незабываемого вида сверкающей белой вершины Килиманджаро, которая, как некое языческое божество, буквально парит в воздухе над облаками! Мираж, да и только…
В специализированной ночной автовылазке вам непременно встретится застенчивый красавец леопард; а днём, посетив долину носорогов, вы увидите и этих древнейших животных, ничуть не изменившихся видом за последние миллионы лет. В вытекающих из застывшей лавы кристально-чистых источниках Мзима бегемотики купаются и открывают на вас ротики, так что как бы это ни было заманчиво, людям там плавать не рекомендуется. Вообще, на территории национальных парков нет никаких человеческих поселений, если не брать в счёт экоотели, цены в которых никак не способствуют проживанию там более пары ночей :) Это царство диких зверей, к которым люди приезжают в гости! К слову сказать, для тех, кто читает мои заметки, но к моим услугам не прибегает, если припозднились в дебрях, выслеживая леопарда или отбиваясь от стаи бабуинов, на обратном пути в экоотель, пожалуйста, не вставайте в машине. Обзорная крыша хороша во время обзора. Но когда темнеет, водитель сосредоточен на том, чтобы попасть во время в экоотель, а дорог в Тцаво много, и на большой скорости стоять в обзорной крыше будет небезопасно, можно и шею свернуть.
Буквально переехав в Восточный Тцаво по другую сторону железной дороги, построенной английскими колонизаторами сотню лет назад, вас поразит резкое изменение ландшафта. Как будто допотопная железная дорога разделяет два разных мира, объединённых, однако, слонами, столь же рыжими от оранжевой грязи, в которой они очень любят барахтаться как поросята. Что стоит им перейти ж-дорогу? Что они и делают в сухой сезон, поэтому бывает их не встретишь в это время в западном Тцаво. В таких вот мелочах кроются преимущества африканских путешествий с местным гидом, который знает, кого и когда можно встретить во время сафари в Тцаво или Амбосели. Но опять же, если предпочитаете не пользоваться моими услугами, в сомнительные сезоны перед дождями, желательно посетить именно Восточный Тцаво, где слонов видимо-невидимо и в любое время года. Но здесь вы не встретите леопардов и носорогов, которые обитают в загадочных долинах между вулканами, только что оставленных нами позади в нашем маленьком виртуальном путешествии по Тцаво.
Итак, продолжим сафари по вьющейся в звоне цикад оранжевой дороге, по сторонам которой в высокой траве можно проехать и сотню львов, не заметив их. Удивительно, как умеют маскироваться под окружающую среду дикие звери, совершенно сливаясь с ландшафтом! Жирафы конечно не относятся к этой категории и их вы встретите в Тцаво множество. Проведя два незабываемых дня в Тцаво, вы можете за пару часов переехать в соседний заповедник Амбосели, расположенный у подножия Килиманджаро. Амбосели это своеобразная природная смотровая площадка, с которой виды на Килиманджаро открываются захватывающие! А дикие животные, которых в Кении насчитывается более 89 видов, смотрятся очень эффектно на фоне великой горы. Вам предстоят автовылазки с возможностью сделать снимки красавицы Килиманджаро в ярком африканском закате. Кроме того, слоны, антилопы Гну, зебры спустившиеся утром с возвышенностей к водопоям в низинах, к вечеру направляются обратно. Водители-треккеры знают места, где лучше всего наблюдать это зрелище.
Не шумите, помня, что у слонов очень острый слух! В прозрачной тишине вы сможете рассмотреть великанов в мельчайших деталях и сделать незабываемые снимки на фоне нависшей над Амбосели громадины Килиманджаро. Всё здесь наполнено каким-то колдовским оттенком. Не зря Масаи прозвали это плато “Амбосели”, что на их племенном наречии означает “земля демонов”. Именно демонами считают Масаи безмолвные белые смерчи, вьющиеся на фоне Килиманжаро день деньской и особенно приковывающие внимание на закате. А сами то кочевники Масаи, никто иные как потомки северо-африканского племени, в незапамятные времена служившего охранниками древнеегипетских фараонов! Оттуда и пошло слово “Масаи”, это не название какой-то этнической группы, а древнеегипетское слово, означающее охрану фараона. В самом сердце заповедника под сенью Килиманджаро вас ожидает продолжение дневных приключений в экзотическом лодже. А молодые воины Масаи исполнят для вас ритуальный танец при факелах. Заметьте, это не артисты, а настоящие Масаи, как некое продолжение дикой природы проживающие в округе. И чары у них неотразимые :)
Сайт русского туроператора в Кении